Как правильно переключать скорости на механике

Основной проблемой начинающего водителя, садящегося в авто с МКПП, является поиск ответа на вопрос — как правильно переключать передачи на механике? Зачастую только из-за непонимания принципов работы с коробкой заставляют идти учиться на авто с АКПП, тем самым существенно ограничивая себя впоследствии в выборе автомобиля. Ведь в правах появится отметка AT, которая запрещает управлять машиной на механике. На самом деле никаких проблем в освоении МКПП нет, если понимать теорию и действовать в соответствии с указанием инструктора по вождению. И начинать нужно именно с теории.

Для чего нужно переключать скорости

Рабочий диапазон бензинового двигателя лежит в пределах 800-6500 оборотов в минуту. Если сообщить минимальную частоту в 800 оборотов стандартному колесу, например, 225/65R15, то в теории авто разовьет скорость 1,3 км/ч. Несложно посчитать, что при 6500 оборотов скорость составит 10,7 км/ч. Такие скорости мало приемлемы, поэтому одним из узлов, соединяющих двигатель с колесами, является трансмиссия. Именно внутри коробки передач происходит преобразование оборотов. Причем, в зависимости от выбранных пар шестерней, автомобиль получает либо больше тяги, либо больше оборотов:

• обороты — позволяют авто набрать и поддерживать высокую скорость, например, при езде в городском потоке или по трассе;
• тяга — обеспечивают высокое усилие на колесах, необходимое, например, при трогании с места (особенно на подъеме) или при движении по грязи.

Выбирая передачу, водитель жертвует либо оборотами, либо тягой. Достаточно сравнить показания тахометра во время движения на I и на V скорости и соизмерить их с поведением авто, чтобы понять это. Ну и попробовать стартовать хотя бы со II-ой, чтобы определиться со значением тяги и важности правильной работы со сцеплением.

Почему машина дергается

Бывает, что во время поездки при работе с рычагом КПП автомобиль дергается, а на старте и вовсе есть риск заглохнуть. Это является прямым показателем того, что водитель не «подружился» с педалью сцепления и совершает из раза в раз одни и те же ошибки:

• слишком рано бросает педаль сцепления — машина получает полную тягу, и если оборотов хватает, то она ускоряется, а если частоты вращения и мощности недостаточно — глохнет;
• слишком медленно производит переключение — скорость во время выжатой педали сцепления падает ниже допустимой, при возвращении тяги (при отпускании сцепления) происходит рывок.

Еще один принципиальный момент — выбор подходящего времени для переключения. Опытные водители чувствуют его интуитивно, а вот начинающие еще не обладают опытом и потому ошибаются.

Когда нужно менять передачу

Чтобы новичку было проще выбрать момент, когда нужно переключаться, стоит ориентироваться на показания основных приборов на панели — спидометра или тахометра. С последним все просто — переключение на повышение нужно осуществлять, как только количество оборотов превысит 2,5-2,7 тыс./ мин., а понижать нужно при снижении оборотов ниже 1,5 тыс./мин.

Но ориентироваться по спидометру значительно проще:

• I-ая передача — трогание и езда на скорости до 15 км/ч;
• II-я — 15-40 км/ч;
• III-я — 41-60 км/ч;
• крейсерская IV-я — 61-90 км/ч и обгон на трассе;
• крейсерская V-я — 91+ км/ч (трасса, автомагистраль).

Для шестиступенчатой коробки крейсерскими будут соответственно V и VI.

Чем точнее выбирается режим работы МКПП, тем дольше прослужат и двигатель автомобиля, и трансмиссия. Долгая работа на высоких оборотах становится причиной перегрева мотора и системы выхлопа. А малые обороты чреваты закоксовыванием ДВС с последующим увеличением потребления масла и задирами в цилиндрах. В обоих случаях ремонт обойдется крайне дорого. Проще и дешевле будет научиться выбирать момент для переключения и правильно менять режим работы МКПП.

Переход на повышенную передачу

Переключение на повышенную нужно осуществлять по мере разгона авто. Скрупулезно вычислять момент не нужно — с мотором и трансмиссией ничего страшного не случится, если включить III-ю при 38 км/ч или IV-ую при 64 км/ч.

Сам по себе алгоритм переключения предельно простой:

• выжимаем сцепление и переводим ручку коробки в нейтраль;
• включаем нужный режим перемещением ручки КПП в заданное положение до характерного «щелчка»;
• быстро, но плавно отпускаем сцепление, одновременно дорабатываем газом.

Дальше продолжаем движение или разгон в зависимости от дорожной обстановки и ситуации.

Как перейти на пониженную передачу

Перейти на пониженную начинающему водителю обычно сложней. Из-за несоответствия оборотов мотора оборотам трансмиссии любая ошибка приводит к торможению двигателем, что на высоких скоростях чревато «клевком носом». Но самое плохое, что при ошибках могут пострадать и ДВС, и узел сцепления, и трансмиссия, что чревато ремонтом. Поэтому переключение происходит тогда, когда езда на пониженной оказывается более предпочтительной.

Существует 2 варианта переключения: с перегазовкой и без нее. Второй вариант используется на большинстве современных МКПП, однако в ряде ситуаций он оказывается менее предпочтительным. Первый вариант нужен при управлении ретро-машинами (до 80-х годов выпуска) или в сложных обстоятельствах.

Смена передач без перегазовки

Такое переключение используют при обычном движении в городе и за его пределами. Алгоритм тот же, что и при переходе на повышение, с той лишь разницей, что рычаг задерживается в нейтральном положении чуть дольше для выравнивания синхронизаторами оборотов внутри трансмиссии.

Еще один нюанс — более дозированная работа акселератором и плавный ход педали сцепления. Отпускать ее нужно медленней, чем при повышении режима работы МКПП.

Смена передач с перегазовкой

Перегазовка традиционно использовалась в случае, если на авто отсутствовали синхронизаторы. На таких машинах скорость банально не включалась или ее «вышибало» — двигатель работал медленней, чем валы трансмиссии. Поэтому мотор предварительно раскручивали свыше 3 тыс. об./мин.

На современных авто перегазовку используют либо для увеличения ресурса трансмиссии (что спорно), либо в сложных ситуациях, например, во время гололедицы в повороте, где помимо снижения скорости нужно обеспечить сохранение траектории транспортного средства и исключить «клевание носом».

Распространение ошибки работы с коробкой на механике

Почти все начинающие водители совершают типичные ошибки при езде на механике. Условно их можно сгруппировать по следующим признакам:

• режим движения на сцеплении — ехать накатом можно, но для этого лучше включить нейтраль и убрать ногу с педали, чтобы «продлить жизнь» выжимному подшипнику;
• частично зажатое сцепление — запрещено, поскольку быстро приводит к износу узлов сцепления, не позволяет быстро разогнаться или получить полную тягу на колеса;
• зажатое сцепление на светофоре или в пробке — водитель быстро устанет, а пружины в корзине начнут изнашиваться, поэтому при ожидании трогания свыше 10 сек. проще и безопасней включать нейтраль и отпускать ногу с педали;
• привычка ездить не более чем на второй и третьей передачах — при несоответствии скоростного режима положению селектора МПКК возможен неоправданный износ узлов и агрегатов;
• позднее или ранее переключение — приводит к рывкам и нестабильной работе ДВС.

Научиться ездить на авто с МКПП будет проще, если пройти курс обучения в автошколе «Флагман». Запишитесь на занятия по телефону или закажите обратный звонок.